体验扎染

楼耀福

我有过一次扎染体验，那是拙著《土布上的乡愁》出版不久，某单位邀我去作一次关于这本书的演讲，地点在徐行一个乡村小院。演讲结束，主办方安排了扎染的体验节目，我参与其中，欢喜无比。

“扎染”，古时称“绞缬”。缬，是中国古代的一种印染方法，胡三省在注解《资治通鉴》时说：“撮彩以线结之而后染色，既染则解其结，凡结处皆原色，余则入染色矣，其色斑斓，谓之缬。”绞缬历史悠久，早在南北朝时期，扎染产品在民间已被女子广泛用于衣饰。陶潜《搜神后记》有记：“淮南陈氏，于田中种豆，忽见二女子，姿色甚美，著紫缬襦，青裙……”这“紫缬襦”即为染有“鹿胎缬”花纹的上衣。唐代，绞缬的纺织品更为流行，在唐诗中，关于“缬”的描写，我们可以经常读到。比如“蜂蝉碎锦缬，绿池披菡萏”（韩愈），“细柳桥边深半春，缬衣帘里动香尘”（杜牧）……

唐代，扎染技术传入日本。日本极为珍视，日本正仓院至今仍藏有唐代的五彩绞缬。当扎染工艺在它的发源地渐趋式微之时，日本又将它传入我国云南。前些年，我在云南行走，绚丽的扎染布品吸引了我，见到心仪的纹饰，时会解囊购入。

面对扎染的美丽，我想什么时候也能体验一回？此刻面对一堆白布和染缸，我却惶惶然不知所措。幸好一旁有熟手指导，教我怎么用细绳扎缚白布，告诉我扎染的工艺由扎结和染色两部分组成，先是通过纱、线、绳等工具，对织物进行扎、缝、缚、缀、夹，然后浸缸染色。织物扎结的部分保持原色，而未扎结的部分则被染色，从而形成层次丰富的色晕和皱印。当扎布慢慢浸入染缸，色泽由浅渐深，在变幻的过程中，我脑际忽然涌现几个常用的词汇，比如“浸润”“渗透”“演变”“潜移默化”……这些词在染缸面前一下子显得很具象。古人的诗句也会冷不丁地冒出来，比如薛涛的“竞将红缬染轻沙”。

古代有“四缬”，绞缬、蜡缬、夹缬、灰缬。较之后三类，绞缬不需画样，所形成的图案丰富多变，难以复制，每款独一无二。也许，正是这种不可控的独特个性，使扎染更具魅力。

扎染的纹样有的有规则，有的却有想不到的意外，图案有时构图精细复杂，有时却如同一幅大写意的泼墨山水画。扎染变幻之多，纹饰之丰富令人叹为观止。早在东晋和唐代流行的女子服饰上，就有鹿胎紫缬、鱼子缬、醉眼缬等。

唐代段成式“醉袂几侵鱼子缬，飘缨长罥凤凰钗”，清代纳兰性德“笑卷轻衫鱼子缬。试扑流萤，惊起双栖蝶”……不知是否因为古人诗中描绘的这种意境，让我很喜欢鱼子缬。鱼子缬的图案呈点状，类似鱼卵，染色前用线在米粒大的点上按顺序环绕四周打线结，工艺要求很高。也许正因为费时费工，我在云南等地行走，几乎从未见到这样精细繁密而富有立体感的纹饰。

一日，去某时装设计室，在陈列的衣架上，我意外发现用鱼子缬染布制作的上衣，触摸着富有弹性的面料，我问设计师小杨：“这就是传说中的鱼子缬？”小杨笑答，是啊，是啊。说这是一块老料，是她前几年觅来的。她向我介绍鱼子缬工艺的复杂，我想在当今急于求成的世界上，愿意这样做的人，也许真的不多了。

把包括扎染在内的染织工艺，运用于服饰，赋予传统以鲜活的生命，是国际上多位著名服装设计师的追求，比如日本的三宅一生。小杨舍得把现在并不多见的鱼子缬布料裁剪后缝纫于当今时装，更显难能可贵。

把扎染比作绘画，鱼子缬的纹饰无疑是呕心沥血、丝毫马虎不得的工笔画。相比之下，我所参与体验的染布之作则是随性的信笔涂鸦。尽管如此，当染布从缸中取出，即将抖开的一刹那，我还是充满期待。

其中一块，抖开后，呈现的图案毫无规则，横竖看着像几颗土豆，无丝毫美感，我实在是无法自我陶醉。另一块却让我展开了想象，上方的曲线，我把它看成起伏的山岭，几颗不规则的点点，仿佛是夜空中的星星。另一半相似的点和线，我看作是水面的倒影。这样的景色，我在茶山行走，夜色四合的时分，倒是见识过。

围墙上树木绿意葱茏，不知名的小红花点缀其间，恬静而美丽。我的手扎染布和大家的一起晾在阳光下，组成不同层次的蓝和白，为乡村小院增添了一道风景。