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施之昊 老饕汪曾祺
 
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施之昊 老饕汪曾祺

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老饕汪曾祺

施之昊

去年是汪曾祺先生诞辰一百周年。汪老最出名的文字应该是谈吃的吧。《食事》里收录其上世纪八九十年代的谈吃小文数十篇,若与其《随遇而安》一书一起阅读则更能得其真味,如同白斩鸡必配特制酱油一样。

汪老是高邮人,秦王嬴政于公元前223年在此筑高台、置邮亭,故名高邮。虽然他不喜欢人家一得知他是高邮人就和他讲起咸鸭蛋,似乎高邮只出咸鸭蛋一样。但是后者真的是高邮的“名片”。端午将近,又是写汪老谈吃的文章,首先应该谈谈咸鸭蛋。“我的家乡是水乡。出鸭。高邮大麻鸭是著名的鸭种。鸭多,鸭蛋也多”。汪老不喜袁子才但还是引用了《随园食单》有“腌蛋”一条而且“与有荣焉”。“腌蛋以高邮为佳,颜色红而油多,高文瑞公最喜食之。席间先夹取以敬客。放盘中,总宜切开带壳,黄白兼用;不可存黄去白,使味不全,油亦走散。”随园主人谈吃特为细致也就是考究。有人只吃咸蛋黄而蛋白弃之,真是“使味不全”。因为油足之佳品往往较咸,而咸蛋黄则较淡,若只吃蛋黄则无法品出咸蛋之味。同样的道理,我在生抽里往往加入较多香油,一取香油之香,二来降低生抽之咸。

据说淮扬菜是我国国宴的主要风格,一来是淮扬菜较清淡温和比较适合各国贵宾的口味,二来也和周总理是淮安人有关。扬州是《尚书·禹贡》中九州之一,其中提到“淮海惟扬州”故有淮扬、维扬的称谓。汪老谈吃则少不了淮扬菜。“狮子头”是著名的淮扬菜,“猪肉瘦肥各半,爱吃肥的亦可肥七瘦三,要‘细切粗斩’”。汪老特别提到“绞肉机绞的肉末不行”。至今我家不论馄饨、百叶包、肉圆等肉馅儿都是父亲手切的绝不用绞肉机绞的肉末,而且是用刀背斩。上海的淮扬菜馆我吃的不少。南京西路有上海评弹团,周围有绿杨村、梅龙镇、新镇江等淮扬菜馆。一般中午吃好,下午二时去听书,还有扬州饭店、老半斋也吃过多次,其中“狮子头”几乎是必点的菜肴。汪老说“狮子头松而不散,入口即化”的要求,我吃过的这些名店还是能够达到的。他还提到周总理会做狮子头,“曾在重庆红岩八路军办事处做过一次,说:‘多年不做了,来来来,尝尝!’想必做得很成功,因为语气中流露出得意”。



   
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 Many
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包粽子的女人

庞余亮

庞余亮

在我的散文《幸福路上的幸福》中,我写过幸福路上的两类女性:女屠夫和打烧饼的女人。这在我老家,不是很常见。平心而论,这两种职业的最佳从业者,的确应该属于男性。

余华的一本《活着》,2018年卖了280万册(不包括盗版)。为什么如此畅销?还不是这本小说写尽了我们的生活。

所以,职业的选择不完全是人的主动,而是生活的被动,就像“生活”这两个字,分为“生”和“活”。为了生,为了活,再多的重担压迫过来,谁管接过这重担的是男性的肩膀还是女性的肩膀?

从幸福路搬到渔婆路上后,我就很少见到女屠夫和打烧饼的女人了。如果有空闲,去渔婆菜场临时客串采购员的话,会见到许多卖鱼的女人。相对于屠夫,卖鱼的力气要小得很多。

包粽子的女人不在菜场上,而是在渔婆路边开一家小超市。

“门面房”的概念在我们这个城市很流行,但不是所有的“门面房”都能做大生意。最不济的方法就是开个小超市。渔婆路算是大路了,两边的小超市并不少。在大超市的挤压下,小超市拼的不是数量和质量,而拼的是服务时间。这个用上海一条著名马路名命名的小超市同样拼的是服务时间,有很多次深夜回家,总是见到这家小超市的灯还亮着。

第一次引起我注意的是,有天深夜里,小超市门口有个女人在转呼啦圈。穿红羊毛衫的中年女子像晃动的火团。这无疑是小超市的女老板了。呼啦圈哗啦哗啦地响,声音有点孤单,但那情境绝对有向上和不甘的暖意。

第二天,我特地去她的超市买了一瓶饮料,因为我说的是普通话,她也用普通话作答。可能是这个普通话,很多想问的话无法问出口,只好匆匆走开。

再一次被这个女老板吸引已是一年之后了。我准备去上海城,正好从她的小超市门口走过,惊讶地听到了音乐声。这个女老板一个人对着小电视跳广场舞。她跳得不错,但没有人加入她的队伍,连观众也只有我一个。当然我的头脑中冒出了一篇读过的小说《一个人张灯结彩》。她一个人张灯,一个人结彩,一个人守着她的小超市。不知道小超市的生意好不好,但有一点可以肯定,这小超市肯定用了自家的房子,否则连租金也租不起的。渔婆路上曾有家我常去的卖报纸和杂志的店铺,做了好多年了,他家的文学杂志非常全,而且很及时。由于房东涨租金,只好关了店。

生活一直向前,很多事情都发生了变化。小超市也悄悄发生了变化。前年春天,女老板在小超市的门口摆了个包粽子的铺板,还有高压锅。粽叶在她的手里灵活地跃动,很快就把那些白糯米“吞”到肚子里了。正在煮着的粽子发出的清香仿佛在提醒:端午快到了哇。



   
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辰凯胖子

冯强

胖子来自河南周口,租菜场一铺,做生煎馒头,店铺自诩辰凯胖子。

胖子脸和身材都与“大菜师傅”关联,重要的是,他做被上海人俗称为生煎(馒头、锅贴)的功夫了得。周围小区用早餐、早点的人民群众,几乎无人不晓,连金山嘴渔村、北区菜场一带都有人跑来吃他的生煎。周六、周日高峰,每天竟可卖出2000多只;最得意的那天,卖出28锅,近3000只生煎。

他的生煎可观可闻可口,其封口向下,顶着翠绿的香葱末和白芝麻,远闻其香,近观其色,吃到嘴里,能真切感受得到皮松而不黏,底焦而微脆,馅香而汁浓。最出彩当数鲜美汤汁,且要小心翼翼吸着吃第一口,免得被烫或流失。胖子和气生财,买他生煎,挑刚出锅的给你,一声关照:“别烫着了。”多年前,第一次吃他生煎,胖子坚定地对我说:“你吃了我的生煎,肯定还会来。”将信将疑。之后,果然不知多少次“再回首”。胖子,被你说对了。

小时候,我家附近和合坊的弄堂口有个专卖生煎的摊头,我被大人派遣,常常拿着锅子,沐浴在喷香的生煎氛围里,咽着口水排队抢购,至今都有老上海发文说和合生煎“汤美肉鲜皮韧底焦”。后来丰裕、大壶春、小杨生煎等,名动沪上。各家生煎各有长短,看上去就那么一回事,其实诀窍不少。别的不敢说,只要换一个大师傅,它的滋味变好变坏,立马吃出来。胖子生煎也有不足,我向他转告过看法。

河南不出产生煎,胖子的诀窍来自入乡随俗的妹夫。妹夫20多年前到金山做饭店,胖子拜其为师,满师后,转战生煎,已十三载。起先租一半店铺,上午他卖生煎,下午人家卖熏鱼。开张不久的某天晚上,老婆着急得哭出声来,原因是那天只卖出了28元生煎,她担心这样下去会血本无归,自己“喝西北风”可熬一熬,两个孩子抚养费、学费怎么办?胖子安慰她:“只要对路,坚持下去会好起来。”

胖子姓勾,他说是越王勾践的勾。怪不得胖子很有“卧薪尝胆”的气概,初衷不改,顽强坚持。每天凌晨3点夫妻两人到岗“唱念做打”,一直忙到中午11点,下午两三点又在铺子里“汗流浃背”。除春节外,没休息天。一句俗话:“吃得苦中苦,方为人上人。”就这样慢慢从28元营业额一天,历经十多年,发展到现在数千元营业额一天。问他有否秘诀?他轻描淡写地说:“生煎配方没变,只是知道它好吃的人多了。”

胖子兴盛,像熬膏汤,用慢火一点一点熬出来。很多像胖子一样在金山站稳脚跟的外地人,也都是熬出来的,他们过去或许只是外地农民,现在都成了像模像样的新金山人。



   
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